Evoluția kimonoului japonez: de la antichitate la contemporan

rochie japoneză cu imprimeu în lemn utagawa kunisada

Imprimare pe lemn de Utagawa Kunisada , 1847- 1852, prin Victoria and Albert Museum, Londra





Kimonoul a avut întotdeauna un rol dinamic în istoria îmbrăcămintei japoneze. Nu numai că întruchipează pe deplin valorile culturale tradiționale, dar reflectă și simțul japonez al frumuseții. În articolele vestimentare japoneze, nu există nicio relație între îmbrăcăminte și corp, așa că fiecare kimono are în esență aceeași dimensiune. Cea mai distinctivă caracteristică a kimonourilor este că sunt articole de îmbrăcăminte cu cusături drepte, realizate dintr-o singură bucată de pânză și construite simplu. De-a lungul istoriei, kimonoul japonez s-a schimbat în funcție de situația socio-politică și de dezvoltarea tehnologiei. Expresiile statutului social, identității personale și sensibilității sociale sunt exprimate prin culoarea, modelul, materialul și decorarea unui kimono japonez.

Perioada Nara: Prima apariție a kimonoului japonez

femei de curte care pregătesc mătase țesută împăratul hui tsung

Doamne de curte care pregătesc mătase nou țesută de Zhang Xuan , prin Muzeul de Arte Frumoase, Boston



În perioada Nara (710–794), Japonia a fost puternic influențată de dinastia Tang din China și de obiceiurile sale vestimentare. La acea vreme, femeile curtene japoneze au început să poarte halatul tarikubi, care era asemănător cu cel modern chimono . Acest halat avea mai multe straturi și era format din două părți. Partea superioară era o jachetă cu model, cu mâneci foarte lungi, în timp ce partea inferioară era o fustă care se drapează peste talie. Cu toate acestea, strămoșul kimonoului japonez datează din perioada Heian a Japoniei (794-1192).

Perioada Heian (794 – 1185)

kanjo court lady torii kiyonaga imprimare în lemn

Kanjo: A Court Lady de Torii Kiyonaga , ca. 1790, prin The Met Museum, New York



Această perioadă a văzut înflorirea modei în Japonia, generând o cultură estetică. Realizările tehnologice ale perioadei Heian au împuternicit crearea unei noi tehnici de confecţionare a kimonoului, numită metoda tăierii în linie dreaptă. Cu această tehnică, kimonourile se puteau adapta oricărei forme a corpului și erau potrivite și pentru orice vreme. Pentru perioada de iarnă, kimonourile ar putea fi purtate în straturi mai groase pentru a oferi căldură, în timp ce vara în țesătură ușoară de in.

Pe măsură ce timpul a trecut și stratificarea kimonourilor a intrat în modă, femeile japoneze au început să realizeze cum arătau împreună kimonourile de diferite culori și modele. În general, motivele, simbolurile, combinațiile de culori reflectau statutul social, clasa politică, trăsăturile de personalitate și virtuțile purtătorului. Una dintre tradiții era că numai membrii clasei superioare puteau purta iunie-iarna , sau „un halat cu douăsprezece straturi”. De fapt, acesta era făcut din culori scumpe și țesături importate precum mătasea. Stratul cel mai interior al halatului, numit kosode , a servit ca lenjerie de corp și reprezintă originea kimonoului de astăzi. Oamenilor de rând le era interzis să poarte kimonouri colorate cu desene strălucitoare, așa că purtau simplu kosode -haine de stil.

Vă place acest articol?

Înscrieți-vă la buletinul nostru informativ săptămânal gratuitA te alatura!Se încarcă...A te alatura!Se încarcă...

Vă rugăm să vă verificați căsuța de e-mail pentru a vă activa abonamentul

Mulțumesc!

Perioada Kamakura: Estetica samurai a kimonoului japonez (1185–1333)

castelul chiyoda yoshu hashimoto chikanobu

Castelul Chiyoda de Yōshū (Hashimoto) Chikanobu , 1895, prin intermediul Muzeului Met, New York

În această perioadă, estetica vestimentară japoneză s-a schimbat, trecând de la îmbrăcămintea extravagantă din perioada Heian la o formă mult mai simplă. Ascensiunea clasei samurai la putere și eclipsa totală a curții împăratului a marcat o nouă eră. Noua clasă conducătoare nu era interesată să adopte această cultură curtenească. Cu toate acestea, femeile din clasa samurai au fost inspirate de ținuta formală curtenească din perioada Heian și au reformat-o ca o modalitate de a-și etala educația și rafinamentul. În ceremoniile și întrunirile ceaiului, doamnele clasei superioare, cum ar fi soțiile lui Shogun, purtau un alb. kosode cu cinci straturi de brocart pentru a le comunica puterea și statutul. Ei au păstrat kosode-ul de bază al predecesorilor lor, dar au tăiat multe straturi, ca semn al frugalitate și practic. Spre sfârșitul perioadei, pantalonii roșii tăiați complet au sunat de asemenea a început să fie purtat de femeile din clasa superioară și de curte. Femeile din clasa de jos nu puteau purta de asemenea pantaloni a femeilor din clasa superioara, în schimb, purtau fuste pe jumătate pentru a fi siguri că lor kosode rămas pe loc.



Perioada Muromachi: înflorirea kimonoului (1336–1573)

halat exterior japonez uchikake crizantemă isteria buchete

Robă exterioară (Uchikake) cu buchete de crizanteme și glicine , prin Met Museum, New York; cu Robă exterioară (Uchikake) cu mandarine și fluturi din hârtie pliată , prin Muzeul Met, New York

În această perioadă, straturile cu mâneci largi au fost abandonate progresiv. Femeile au început să poarte doar alb kosode, care erau și mai luminoase și mai colorate. Au fost create noi versiuni de kosode: the katsugu și uchikake stiluri. Prima este a kosode purtat ca un văl pe cap în timp ce al doilea este o reamintire a tradiției cu straturile suplimentare, populare printre doamnele clasei samurai. Cu toate acestea, cea mai mare schimbare la moda feminina în această perioadă a fost abandonarea de asemenea pantaloni pentru femei. Pentru a-și menține kosode-ul strâns, au inventat o cevă îngustă, decorată, cunoscută sub numele de inima .



Perioada Azuchi-Momoyama (1568–1603)

kimono japonez doi iubiți hishikawa moronobu

Doi îndrăgostiți de Hishikawa Moronobu , ca. 1675–80, prin Muzeul Met, New York

Aceasta este perioada în care rochia japoneză capătă o formă mai elegantă. Există o schimbare dramatică față de haina anterioară Azuchi-Momoyama, conform căreia fiecare kimono a fost tratat ca o pânză individuală. Artizanii și meseriașii au dezvăluit noi abilități de țesut și decorare, fără a fi nevoie să importe țesătura din China.



kimono japonez ale cărui mâneci tagasode ecrane

Manecile cui? Tagasode , perioada Momoyama (1573–1615), prin Met Museum, New York

Până la începutul perioadei Edo, acestea noi tehnici de confecţionare a mătasei şi broderie erau deja răspândite, permițând clasei comercianților să hrănească cei în curs de dezvoltare industria modei .



Perioada Edo (1603–1868)

anna elizabeth friday kimono gerard hoet

Anna Elizabeth van Reede de Gerard Hoet , 1678, prin Victoria and Albert Museum, Londra

The începutul anilor 1600 a fost o perioadă de pace fără precedent, stabilitate politică, creștere economică și expansiune urbană. Oamenii din epoca Edo purtau chimonouri simple și sofisticate. Stilul, motivul, materialul, tehnica și culoarea au explicat identitatea purtătorului. Kimonoul a fost croit și realizat manual cu țesătură fină naturală, ceea ce era foarte scump. Astfel, oamenii au folosit și reciclat kimonoul până s-a uzat. Majoritatea oamenilor obișnuiau să poarte kimonouri reciclate sau închiriate.

Unii oameni din clasa de jos nu au avut niciodată un kimono de mătase. Clasa conducătoare a samurailor a fost un consumator important de kimonouri de lux. La început, aceste stiluri erau disponibile doar femeilor din clasa samurai care trăiau în Edo pe tot parcursul anului. Cu toate acestea, nu ei au creat stilurile vestimentare japoneze în perioada Edo, ci clasa comerciantului. Ei au beneficiat cel mai mult de cererea crescută pentru mărfuri. Așadar, au cerut haine noi pentru a-și exprima încrederea tot mai mare, precum și abundența lor.

În Edo, kimonoul japonez a fost caracterizat prin asimetrie și modele mari, în contrast cu kosode purtat de doamnele samurai din perioada Muromachi. Motivele la scară mare au făcut loc modelelor la scară mică. Pentru rochia japoneză a femeilor căsătorite, mânecile au fost cusute pe corpul kimonoului, ca simbol al gustului lor la modă. Dimpotrivă, kimonourile tinerelor femei necăsătorite aveau mâneci din ce în ce mai lungi, reflectând statutul lor de „copil” până la vârsta adultă.

femei care se plimbă prin grădină kacho ceainărie edo imprimeu diptic

Femei care se plimbă în grădina ceainăriei Kacho din Edo de Utagawa Toyokuni , 1795-1800, prin British Museum, Londra

Femeile din clasele inferioare și-au purtat kimonourile până au devenit cârpe, în timp ce oamenii de înaltă clasă le-au putut păstra și păstra pe ale lor și să comandă altele noi. Kimonourile au devenit mai valoroase, iar părinții le-au transmis copiilor lor ca moștenire de familie.Kimono este conectat la „lumea plutitoare” – o lume a plăcerii, divertismentului și dramei care a existat în Japonia din secolul al XVII-lea până la sfârșitul secolului al XIX-lea. Yoshiwara, districtul plăcerii, a devenit centrul culturii populare care a înflorit în Edo.

utagawa hiroshige nakano street parada yoshiwara imprimare în lemn

Strada Nakano din Yoshiwara de Utagawa Hiroshige II , 1826-69, tipărită în lemn, prin Victoria and Albert Museum, Londra

Unul dintre marile evenimente ale lui Yoshiwara a fost parada celor mai înalte curtezane care purtau noile lor chimonouri. Curtezane celebre și actori kabuki precum gheișele, care includeau și teatrele Kabuki din Edo. Curtezanele erau icoane ale modei, asemănătoare influențelor și creatorilor de tendințe de astăzi, ale căror stiluri erau admirate și copiate de femeile obișnuite. Cel mai de elită și curtezane populare a purtat chimonouri speciale cu modele vibrante.

barca de agrement sumida river torii kiyonaga kabuki actori

Barcă de agrement pe râul Sumida de Torii Kiyonaga , ca. 1788–90, prin Muzeul Met, New York

În timpul perioadei Edo, Japonia a aplicat o politică izolaționistă strictă cunoscută sub numele de politică de țară închisă. TheOlanda au fostsingurii europeni au permis să facă comerț în Japonia, așa că au adus în Japonia țesături care au fost încorporate în kimonoul japonez. Olandezii au comandat producătorilor din Japonia să creeze halate special pentru piața europeană. La mijlocul secolului al XIX-lea Japonia a fost nevoită să-și deschidă porturile puterilor străine, ducând la exportul de mărfuri japoneze, inclusiv kimonouri, către Occident. Negustorii de mătase japonezi au fost foarte repede să valorifice noua piață.

Rochie japoneză și epoca Meiji (1868–1912)

sash halat kimono japonez

Robă cu cană , 1905 – 15, via Victoria and Albert Museum, Londra

În epoca Meiji, moda japoneză s-a adaptat la standardele occidentale , după dezvoltarea comerțului Japoniei cu Occidentul. Trecerea de la kimonouri la un mod mai occidentalizat de a se îmbrăca și declinul bărbaților în kimonouri japoneze a început când porturile importante din Japonia au început să se deschidă. Acest lucru a dus la importul diverselor tehnologii și culturi din Occident.

O mare parte din adoptând îmbrăcăminte occidentalizată proveneau din haine militare. Guvernul japonez a vrut să se îndepărteze de conducerea samurailor din trecut în favoarea stilului militar profesionist al Imperiului Britanic. La rândul său, guvernul a interzis chimonourile din hainele militare. Materialele din comerțul occidental, cum ar fi lâna, și metoda de vopsire cu coloranți sintetici, au devenit noi componente ale kimonoului. Femeile de elită din societatea japoneză și-au dorit, de asemenea, haine mai scumpe și exclusiviste din societățile occidentale.

La începutul secolului al XX-lea, kimonoul japonez într-adevăr a început să influențeze moda europeană . A apărut o apariție a chimonourilor cu noi modele îndrăznețe. Japonezii au început să producă ceea ce era cunoscut sub numele de kimono pentru străini. Japonezii și-au dat seama că femeile din Europa nu ar ști să lege un obi, așa că au furnizat hainei o eșavă din aceeași țesătură. De asemenea, au adăugat panouri suplimentare în kimono, care ar putea fi purtate ca jupon. La mijlocul secolului XX, îmbrăcămintea vestică a fost adoptată ca normă de zi cu zi. Kimonoul a devenit o îmbrăcăminte folosită doar pentru evenimentele marcante din viață.

kimono japonez furisode colecția khalili

Kimono pentru o tânără (Furisode), 1912-1926, prin Colecția Khalili

Cea mai formală îmbrăcăminte pentru o femeie căsătorită este un kimono cu mâneci înguste la evenimente precum nunți. Femeile căsătorite poartă chimonouri diferite de cele necăsătorite. O femeie singură poartă un singur kimono atrăgător cu mânecă largă la ocazii formale. Partea superioară a spatelui și mânecile prezintă blazonul familiei. Mânecile înguste simbolizează faptul că femeia care le poartă este acum căsătorită. Acest tip de kimono cu mâneci înguste a devenit formal la începutul secolului al XX-lea, ceea ce indică faptul că tendința a fost inspirată de ținuta formală occidentală.

Cultura japoneză și arta modernă occidentală

pictura evantai doamna Klimt

Doamna cu evantai de Gustav Klimt , 1918, via Leopold Museum, Viena

Printre mulți alți pictori, Gustav Klimt a fost fascinat de cultura japoneză. De asemenea, îi plăcea să picteze figuri feminine. Ambele caracteristici se regăsesc în opera sa Doamnă cu evantai . Doamna este, de asemenea, superbă și îmbrăcată într-o rochie japoneză viu colorată, la fel ca un kimono, în timp ce ține în mână un evantai japonez. Modul în care Arta japoneză a afectat arta occidentală de-a lungul anilor poate fi văzut în multe altele artiştii impresionişti ca Claude Monet , Edouard Manet și Pierre Bonnard.

Kimono japonez din perioada postbelică până în prezent

kimono angela lindvall colectia john galliano 2007

Angela Lindvall în kimono de John Galliano , colectia Primavara/Vara 2007, prin revista Vogue

După cel de-al Doilea Război Mondial, japonezii au încetat să mai poarte kimono, deoarece oamenii încercau să-și refacă viața. Ei aveau tendința să poarte haine în stil occidental, mai degrabă decât kimonouri care s-au transformat într-un costum codificat. Oamenii purtau un kimono pentru evenimentele care marcau diferitele etape ale vieții. La nunți, era încă destul de popular să se poarte kimonouri albe la ceremonie și cele bogat colorate pentru sărbătoare de după.

În ocupaţie aliată care a urmat celui de-al Doilea Război Mondial , cultura japoneză a devenit din ce în ce mai americanizată. Acest lucru a fost îngrijorător pentru guvernul japonez, care se temea că tehnicile istorice vor începe să scadă. În anii 1950, au promulgat diverse legi care permit protejarea proprietăților lor culturale, cum ar fi tehnici specifice de țesut și vopsire. Chimonourile purtate de femei, în special de cele mai tinere, cele cu decorațiuni fastuoase au supraviețuit în muzeu și colecții private . Adunând kimonouri frumoase și publicând cărți ilustrate despre ei a fost un mare sport între sfârșitul Meiji și al Doilea Război Mondial.

A existat o adevărată renaștere a kimonoului în Japonia în ultimii ani. Mulți designeri de modă s-au inspirat din forma kimonoului japonez:Yves Saint Laurent, Rei Kawakubo, Christian Dior, Alexander McQueen.Atemporalitatea kimonoului pare să-l fi făcut foarte popular printre artiști precumFreddie Mercury, Madonna și Björk - pentru a numi câteva. Din perioada Nara până în epoca contemporană, kimonoul japonez a fost supus reinventării atât locale, cât și globale, câștigând un loc fascinant în istoria modei.